Скупое меню, но похвальная кухняКак кафе-пекарня «Дом хлеба» заставила уважать себя

Мой визит в означенное место, надо сказать, обещал быть волнительным сразу по нескольким причинам. Во-первых: расположился «Дом хлеба» на месте некогда довольно известного кафе «Гавана», с которым у меня связаны определенные воспоминания, причем не самые плохие. Во-вторых: после его закрытия там же была предпринята очень неудачная попытка наладить функционирование чего-то вроде элитного винного клуба. Несмотря на «звездность» фамилий людей, этим занимавшихся, ни первая, ни вторая попытка превратить это место в знаковое и всенародно любимое успехом не увенчались. В-третьих, формат новоявленной кафе-пекарни, а их в городе немало наберется, мне не совсем понятен, и чувствую я себя в подобных заведениях крайне неуютно.

Одна моя знакомая, ставшая свидетельницей разговора, в котором я делился впечатлениями о посещении подобного кафе, правда, в другом районе города, в противовес моим словам, сказала что это распространенный европейский формат и «неча со свиным рылом в калашный ряд» соваться. Пусть так, но, честно говоря, мне глубоко начхать на то, что «там у них» распространено. Тем более что у нас копирование чего-то «забугорного» часто выглядит заурядной пародией. И наконец, в-четвертых: создатель «Дома хлеба» Григорий Скотницкий - мой добрый знакомый и человек с действительно европейскими корнями, знающий не понаслышке многие тонкости кулинарного дела, практикующийся в этом много лет во Франции.

 

Чтобы попытаться или развеять их, или укорениться в своем мнении, промозглым осенним днем я отправился в гости в «Дом хлеба».

Признаюсь, что это было уже не первое хождение сюда. В первый раз, после знакомства с хозяином заведения, который, к слову сказать, оказался прекрасным собеседником, я покинул хлебосольного Григория с хлебом и баночкой, если говорить по-нашему, тушенки. В изящной стеклянной банке, помимо мяса, присутствовали еще и фрукты. Не суть, какое мясо и какие фрукты, но от подобного сочетания я остался не в восторге - сладкое явно обесценивало вкус умело консервированного мяса. В то время как в отдельности оба компонента были хороши. Половина же каравая «рустик» оказалась выше всяких похвал: под ароматной хрустящей и довольно толстой коркой ноздреватый мякиш практически таял во рту. Казалось, что есть его можно бесконечно, даже обходясь без масла, сыра или ветчины. Но, к сожалению, уже через несколько часов хлеб сильно зачерствел, практически превратившись в огромный сухарь. Я буквально слышу возражения многих наших уважаемых читателей, что, де, это и есть настоящий хлеб, без многочисленных размягчителей, разрыхлителей и так далее, к которым мы привыкли, покупая его в супермаркетах. И снова не спорю. Наверное. Но покупать каравай за сотню рублей, который годен к употреблению лишь в ближайшие два часа, лично я пока еще не готов.

Впрочем, теперь я шел сюда совсем с другой целью - оценить «Дом хлеба» по всем, что называется, «законам жанра». На мой взгляд, фасад заведения выполнен хоть и скромно, но с большим вкусом. То же можно сказать и о названии - слова «дом» и «хлеб» бьют в сердце безотказно, заставляя вспомнить об уюте родного очага. Недаром редкий прохожий (что подтверждено фотографией) хотя бы не замедлит шаг, читая о предложениях кафе и удержится от соблазна заглянуть внутрь. Продолжением домашней темы служит и внутреннее убранство: не ярко горящие торшеры, стеллажи и полки с книгами, потертые мягкие кресла вперемежку с жесткими лавками и дощатые столы, обожженные паяльной лампой, создают иллюзию, в которой простота становится богатством. Примерно так же можно воспринять и кирпичные стены, покрашенные светлой краской. Сказав, что это сделано из соображений экономии, прослывешь человеком, не способным увидеть великое. Помнится в романе «Колеса» Артур Хейли утверждал, что уродливое и есть красивое.

Посередине первого зала - ярко освещенная витрина с огромным количеством различной снеди и выпечки. Разнокалиберные баночки с веревочками, обтягивающими пергаментные крышечки, завораживают неведомым содержимым с не менее причудливыми названиями. Еще один, по- моему, очень сильный ход, примененный здесь, - это огромное прозрачное окно на кухню, через которое можно наблюдать, что происходит в «святая святых». Тут уж наверняка повар, как говорится, «не забалует».

Второй зал площадью поменьше, мест на 10 - 15. Сделан он в стиле гостиной обедневшего гасконского дворянина, где наряду с дорогими и видавшими виды креслами соседствует лавка с длинным столом, подобные тем, что ставили в харчевнях или французских кабаре-нуэ. Судя по занятости, именно этот зал предпочитают посетители «Maison du Pain», куда нырнул и я, пытаясь, незаметно просочиться мимо бдительного ока хозяина. Это мне не удалось - я был узнан, а затея моя раскрыта, отчего, на мой взгляд, сюжет, описываемый мной, только выиграл, получив несколько забавных сценок. Видимо, повинуясь неписанным законам, «Дом хлеба» не имеет меню как такового. Информация о блюдах красуется на доске, но в виде, усеченном до безобразия. Очевидно, это подразумевает живую беседу посетителя с человеком, находящимся за «прилавком», которому вменено в обязанность красочно глаголить о предлагаемой еде.

В преддверии своего визита я пошел на «военную хитрость», позвонив подопечным Скотницкого и прикинувшись не знакомым с заведением человеком. Терпения моей невидимой собеседнице хватило ненадолго - вместо любезного приглашения прийти и все увидеть самому, девушка явно раздраженным голосом пыталась объяснить звонившему недотепе, что он попал не туда, «где покушать», и вообще, это не ресторан, а чуть ли не булочная. Тем не менее, зайдя в зал, я увидел его практически полным. По счастливой случайности, скорее всего, благодаря только что «отчалившим» гостям, оказался свободен четырехместный столик в уголке. Публика тут находилась весьма разношерстная, но особо обращала на себя внимание мужская компания, дегустирующая вина.

Ну а так как в «Доме хлеба» спиртного не «отпускали» в принципе, то справедливо будет предположить, что горячительное супермены принесли с собой. Одна единственная вешалка-роготулька, стоящая вблизи «винных дел мастеров», была занята их малахаями, поэтому и я, и остальные гости, сняв одежду, довольствовались спинками стульев. Несмотря на то, что официанты в кафе отсутствуют как класс, сотрудники по залу носились как очумелые без видимых на то причин, впрочем, на меня не обращая никакого внимания. Выждав паузу для приличия, я поплелся к стойке, чтобы все-таки выяснить, что же «сегодня подают». Моя собеседница начала безбожно «плавать», что заметил хозяин и зловеще сверкнув очами, издал рык разбуженного медведя. Сию же минуту вместо незнайки появилась более зрелая сотрудница, но и ее речи про ассортимент блюд были скупыми, как денежные пожертвования Вассы Железновой.

Пришлось выручать незадачливых тружеников ножа и вилки. И я предложил рассказать мне про пельмени. Оказалось, что их, наряду с варениками, великое множество. После десятиминутного диалога я решил остановиться на: пельменях «Филадельфия» с куриным фаршем + одноименный сыр; равиоли со шпинатом и сырами «Филадельфия» и «Фета»; пельменях «Дим Сам» с говядиной и кинзой, а также с бараниной и вялеными томатами; пельменях со свининой и луком. Вареники «ленивые» с творогом, солью и сахаром; с картофелем и грудинкой; картофелем и луком; капустой и грудинкой также были удостоены моего внимания. На первое был выбран тыквенный суп, а напитком - горячий облепиховый сок. Не сочтите меня обжорой, схожим с Пантагрюэлем, потому что самолепных я заказал всего-то по три штучки, учитывая мою миссию. Покуда я соревновался в острословии с персоналом кафе, шумная «винная» компания удалилась, едва не закончив спор рукопашной, и я смог оценить по достоинству музыкальное сопровождение в залах. Вся прелесть звучащей музыки, на мой взгляд, заключалась в том, что ее транслировали динамики, абсолютно лишенные низкого тембра, что напоминало мне обыкновенное, позабытое всеми радио, и азнавуровская «Вечная любовь» словно возвращала меня в далекую-далекую юность.

Ну а еда была очень даже неплохой. И тыквенный суп, и пельмени с варениками, и теплый сок, без сомнения, приготовленные здесь и сию минуту, заслуживали похвалы. И подносила мне их, вопреки правилам, тут заведенным, миловидная стряпуха, враз переквалифицировавшись в официантку. Напоследок, прихватив с собой внушительный пакет с гриссини, я рассчитался по чеку. Означенная сумма не дотягивала даже до 500 российских «экю». А я подумал, что ведь если бы в «Доме хлеба» было меню и по залу сновали официанты, то, наверное, и не случилось бы со мной этого увлекательного происшествия? Так что вперед, за приключениями, месье.