Невидимые грузди, необъяснимый аншлаг и пожилой, но неплохой судакКак «Твой Бро» отобедал в ресторане «Хмель»

На этот раз никаких неожиданностей, вроде внезапно появившихся на моем пути точек общепита, не случилось. Я со спокойной душой отправился «по назначению» в полном соответствии с редакционным планом. Вообще-то, в «Хмеле» я бывал и раньше. Причем не единожды и по разным поводам: издательская деятельность к этому предрасполагает. Неоднократно руководство ресторана становилось героями публикаций в наших журналах. При этом зачастую с ресторанной темой не связанными. В этот же раз мне предстояло объективно, конечно же, насколько это возможно, оценить «состояние дел» в одном из самых популярных мест общественного питания.

Взвесив все «за» и «против» и решив следовать принципу «Платон мне друг, но истина дороже», я подошел ко входу ресторана, дислоцированного на втором этаже торгового центра «Кловер». Надо сказать, что тот, кто занимался «эргономикой» ресторана, потрудился на славу - пространство помещений распланировано очень рационально. Прямо от входа - гардероб, в котором миловидная тетушка ловко манипулирует верхней одеждой посетителей. Справа – туалетные комнаты, где можно ополоснуть руки перед тем как пройти в обеденные залы. Куда тебя тут же проводят приветливые девушки, «караулящие гостей» на импровизированной «ресепшн» недалеко от входной двери. К месту находится тут и стильный диванчик, куда одеваясь можно поставить сумку или портфель, а то и просто присесть, например, чтобы сменить обувь дамам. При том, что погода на дворе дождем загоняла промокший народ под крышу, полы, как при входе в «Хмель»,так и в уборных, были безукоризненно сухими и чистыми. У входа в основной зал на посетителей, как ледокол, надвигается солидная барная стойка, позади которой расположены пивные градирни. Поблескивая в полумраке медными боками, именно они создают ассоциации с кораблем, от которого буквально глаз не оторвать.

Выискать свободный столик оказалось делом вовсе не простым: все были заняты. Тут и там сидящий люд сопровождал еду неспешными разговорами, отчего в зале присутствовал приглушенный речевой фон, гармонировавший с музыкальным сопровождением – звучал довольно известный диск в исполнении еще советских «Самоцветов». Пройдя все пространство основного помещения ресторана, я попробовал поискать счастья, спустившись по лестнице в нижний зал. Результат тот же. И даже немногочисленные столики, стоящие в «закутках» на лестницах были забиты под завязку.

Перед тем как признать попытку посещения «Хмеля» неудачной, я все же решил проверить самый на мой взгляд уютный, совсем небольшой верхний зальчик. И там меня «никто не ждал». Облокотившись на перила лесенки, я пытался сообразить, что же предпринять в такой «ситуёвине»? И тут мне свезло. Разомлевшие, скорее всего от сытного обеда, двое солидных дядек, занимавшие угловой столик, вальяжно заерзали на стульях, намереваясь встать из за стола. Не побоявшись выглядеть неприлично, я живенько оказался рядом с ними, по существу торопя их «очистить помещение». Мой смелый маневр удался, и я с удовольствием опустился на жесткий венский стул.

Создавалось впечатление, что вручаемых ими меню всем посетителям явно не хватает - девушки ловко перекладывали их со столика на столик, вызывая неудовольствие гостей, не успевших толком ничего рассмотреть. Хуже получалось с использованной посудой. Подобно эквилибристу, потерявшему равновесие, раскрасневшаяся от «скоростного перемещения» девушка-официант, спускаясь по лесенке, выпустила из рук поднос с уносимыми тарелками, которые, со страшным грохотом упав на пол, превратились в осколки… «Не надо печалиться, вся жизнь впереди!» - уверяли из динамиков «Самоцветы», словно пытаясь скрасить девичье горе и облегчить ей сбор стекляшек с обширного участка на полу.

Мне же вожделенного меню пришлось ждать минут десять. Положив его на стол, девушка уже собиралась умчаться преодолевать очередную стометровку по ресторану, как сказанное мной заставило ее уставиться на меня, широко раскрыв глаза. Я всего-то попросил основное меню, чего она, по-моему, никак не ожидала и от чего, по-видимому, отвыкла. Прошло еще с пяток минут, пока ей удалось, откопав его в дебрях ресторана, доставить мне. 

К слову, секрет прямо-таки космической посещаемости «Хмеля» так и остался для меня тайной за семью печатями. Пробежав глазами столь востребованное местными посетителями меню «быстрого обеда», ничего особенного я не увидел. Цена не малая, комбинация блюд обычная, плюс проблемы с местами делали местный бизнес-ланч вполне заурядным. Ну разве что если допустить его какие то особенные вкусовые качества…

 

Честно сказать, содержимое меню придавило меня большой возможностью выбора и явной наклонностью к сибирской снеди. Так, отдельным разделом значатся «Сибирские деликатесы», в котором цены очевидно соразмерны многолетним кедрам-великанам. Да и в других разделах цифры в соответствующей графе, стоит сказать, недетские. По крайней мере, мне, имевшему определенную глубину кошелька, несколько раз пришлось закатать губу. Справедливости ради, порадовал ассортимент напитка из собственной пивоварни. Особо позабавил подраздел «Пивные причуды» во главе с «Красным бархатом» за 165 рубчиков и «Хмельным лимонадом» за 145, признанными мной как настоящее местное «ноу-хау». Но ограничившись в напитках капучино, моя «выжимка» из меню выглядела так: салат «Таежный» с говядиной, картофелем, морковью, сибирским груздем, горошком, клюквой и душистым маслом за 255 рублей; финская сливочная уха с осетром, муксуном и лососевой рыбой за 295 рублей; запеченный судак с отварным картофелем под соусом из шпината за 385 рублей. К этому придавалась «хлебная корзинка» собственного приготовления стоимостью в 75 рублей.

Обратите внимание, что все блюда, выбранные мной, помимо сравнительно высоких цен, имеют еще и некоторую «изюминку». В салате это сибирский груздь. В ухе - муксун, который и так относится к семейству лососевых, потому непонятно, почему его выделили в отдельный ингредиент. А во втором блюде это, без сомнения, соус из шпината (интересно было его не только попробовать, но и увидеть, как он выглядит). Стоит сказать, что интервалы доставки заказанных мной блюд тоже были довольно продолжительны.

Особенно от сибирских груздей, коих в салате было не найти. Их выдавал лишь слегка солоноватый вкус, примерно схожий с мякотью консервированного огурца. Зато клюквы повар не пожалел. Ее количество превосходило даже горошек, не говоря уже о «сибирском чуде». Кстати, в классификации груздей «сибирский» не значится, и чем он отличается, к примеру, от нашего, доморощенного, никто из местных рестораторов мне пояснить не смог. А равно как и знакомые заядлые грибники, съевшие на этом собаку. Словом, вкус салата выявить было невозможно - резкий вкус клюквы уверенно доминировал, а ничтожно малое присутствие грибов превращало «Таежный» в ягодный морс, вполне подходящий для борьбы с похмельем. 

Однако идея салата мне понравилась, и позже я даже решился на эксперимент, приготовив его дома. Исключив клюкву и заменив невнятную говядину хорошей вареной колбасой, а также не пожалев соленых груздей собственного посола, я получил чудо-салат, который будет обязательным на семейном новогоднем столе... (результат стараний можете увидеть на следующем фото).

Следующее блюдо - «Финская уха», к сожалению, также не являла собой вершину кулинарного искусства. Уловить в ней присутствие анонсированного муксуна было, пожалуй, сложнее, чем доказать теорему Ферми. Да, небольшие кусочки красной рыбки попадались, но, какой именно из многочисленного семейства лососевых, знает, наверное, только повар, ее готовивший. Общеизвестно, что одним из достоинств ухи является то, что употребляют ее «с пылу, с жару». В мою же малепусенькую, соразмерную с кофейной чашкой, тарелку с ухой, скорее всего, были добавлены не доведенные до кипения сливки, что и сделало ее всего лишь слегка теплой. Но, наряду с этим, отмечу, что блюдо было приготовлено именно перед его подачей, а не сварено заранее и разогрето. Об этом свидетельствовало отсутствие характерного «лежалого» послевкусия у рыбных кусочков в ухе.

И наконец-то дошла очередь до запеченного судака. Пожалуй, это было лучшее из того, что мне довелось продегустировать в «Хмеле». И картофель, и рыба были умело тушеными. Но, как часто бывает в последнее время, подвело сырье. Судак был не первой свежести (его нежнейшее мясо было жестковато) и, очевидно, достаточно возрастной (фракция буквально расслаивалась). Основной же «бедой» блюда стал пресловутый соус из шпината. Распаренные высокой температурой в духовке, листья «маревых» напоминали морские водоросли, выброшенные на берег жестоким штормом, и никак не выглядели соусом. Вкусом шпинат напоминал простую луговую траву.

Подводя итог данного «пиршества», я вдруг понял суть существования ресторанного бизнеса в нынешних непростых условиях. Делая ставку на массовость потребления, к примеру, бизнес-ланчей, блюда основного меню отошли на задний план. Ну есть в ассортименте заказные блюда? Ну закажет их какой нибудь дурак раз в пятилетку! Погоды это им не сделает. Другое дело – быстрые обеды: сварил чан, способный накормить мотострелковую роту, и попрет народ валом. Глядишь, в скором времени и вовсе это превратиться в основную специализацию, по примеру советской столовки. А ведь знаете, я их за это не осуждаю. Каждому угрю, как говорится, своя сковородка.

• Дёшево, сносно, но грязно: Как «Твой Бро» сходил в «Самбарис» на Горького;
• Слабительное за 960 рублей на проклятом месте: Визит в «Паб Еда»;
• Этюды о ресторане «Цотлер»: Антинародный «Альпен-шницель» как прямой путь к пивному путчу;
• Как «Твой Бро» проинспектировал кафе при автомойках;
• Спасите наши души или визит в ресторан «Алые паруса» на Голубых озерах;
• Как «Пивовар» дал нам почувствовать себя быдлом;
• Изрядно похудевшее меню и пятёрка с минусом за стейк в «Бон-Боне».