Однажды на границеГуляем по Советску

Моё первое мимолётное знакомство с Советском случилось в июне 2011 года. Я был пассажиром ночного автобусного рейса, следовавшего из Калининграда в Ригу. В латвийской столице меня ждали зубры отечественного глянца, к которым я должен были присоединиться в путешествии по рижскому взморью... Первый час той поездки из Калининграда не предвещал беды, пока на заднем ряду не вышел из забытья пропитой морячок. Его красное лицо, словно фьорды, пересекали глубокие морщины, а жилистые руки крепко сжимали пузырь. Поначалу он сидел на месте и бурчал под нос о трудностях английского языка, который ему пришлось изучать на старости лет ради места на корабле с вездесущими филиппинцами. Но в какой-то момент мужичка понесло — начались завывания и танцы. На подъезде к литовской границе терпение пассажиров лопнуло. Водитель остановил автобус, ловко схватил буяна и вместе с пожитками отправил в тихую летнюю ночь. Помню, в лунном свете Советск был пронзительно прекрасен и загадочен, и даже пьяные вопли нашего бывшего попутчика не могли нарушить пасторальную картину за окном автобуса... Спустя 13 лет я вернулся в город, чтобы убедиться, что первое впечатление не было обманчивым.

По сложившейся традиции в Советск добираюсь на автобусе. От калининградского автовокзала в город ходят маршруты 600э и 601э (литера «э» означает «экспресс»). Время в пути почти два часа, стоимость проезда — 400 рублей. Есть ещё пара маршрутов с большим количеством остановок, но они идут дольше и актуальны скорее для жителей промежуточных населённых пунктов. Железнодорожное сообщение между Калининградом и Советском тоже имеется, но электричка ходит раз в сутки, да ещё и вечером — в 18:21.

8:47
С небольшим опозданием отъезжаю из Калининграда на автобусе 601э. Механический женский голос объявляет: «Следующая остановка... Советск». Весной по обеим сторонам дороги видны бескрайние зелёные луга, пасущиеся коровки и утопающие в цветах сады. Благодаря живописным пейзажам за окном кажется, что ты ошибся автобусом и едешь где-нибудь в предгорье швейцарских Альп. Час и сорок пять минут в пути проносятся незаметно.

10:30
В Советск приезжаем точно по расписанию. Автовокзал соседствует с железнодорожной станцией. Привокзальную площадь украшают паровоз-памятник ТЭ-7336 и бронзовая скульптура первым переселенцам авторства Андрея Шевцова. Вдали виднеется громадина из красного кирпича с окошками-бойницами: водонапорная башня Тильзита (так при немцах назывался город) была возведена в 1916 году. По улице Красноармейской иду вдоль бывших казарм Литовского драгунского полка. Внутри сохранились старинные надписи о ратных подвигах воинов, увидеть красоту можно только с экскурсией. На пересечении с улицей Интернациональной ещё одна достопримечательность — Судейский фонтан, восстановленный в 2013 году на личные средства тогдашнего главы города Николая Воищева. Если подойти поближе, то за кирпичными арками полуротонды можно разглядеть скромный маскарон льва.

10:45
По Красноармейской дохожу до площади Ленина, средоточия туристических достопримечательностей. Слева в кустах притаился Лось. Скульптура Людвига Фордермайера появилась в Тильзите в 1928 году, сразу став символом города. После войны её перевезли в Калининград и установили в зоопарке. Лишь в 2007-м сохатый вернулся в родной город и с тех пор красуется в сквере напротив здания городской администрации. Поблизости памятник тильзитскому трамваю — красный вагончик, в котором сейчас открыто кафе. Отсюда начинается и главная пешеходная артерия Советска — улица Победы. На неё я вернусь позже, а пока сворачиваю направо и по улице Ленина направляюсь на поиски завтрака.

Впереди знаменитая «Вилла Франка» (ул. Ленина, 10), которую местные за обилие живописного декора называют «яйцом Фаберже». Этот яркий представитель северного маньеризма был построен в 1887 году по заказу купца Франца Франка. Долгое время виллу арендовал пастор Кройцкирхи, остатки которой располагаются через дорогу. Отсюда и второе название — «Дом пастора». Неподалёку — знаменитая кофейня «Изюминка TilsitA» (с 1 мая она переезжает по адресу ул. Ленина, 17). В обители сладкоежек невозможно ошибиться с выбором. Сытный киш выделяется румяной сырной корочкой и насыщенным ароматом мясного пирога. А в изящной Анне Павлове кондитеру удалось гармонично сбалансировать ноты безе, взбитых сливок, свежего киви и тёртой клубники, избежав излишней приторности. Пожалуй, десерт в таком исполнении действительно достоин великой балерины!

11:15
Мой путь лежит дальше по улице Ленина. Дохожу до пересечения с переулком Космонавтов. Уже отсюда видна арка, обрамляющая вход в старейший городской Парк Якобсруэ. По тенистым аллеям прогуливаются мамочки с колясками, на них со своих каменных пьедесталов смотрят русский композитор Михаил Глинка и прусская Королева Луиза. В парке есть ещё одна уникальная достопримечательность — тингплац. Этот летний театр во время последней реконструкции утратил свой исторический облик, но сохранил главную функцию — места проведения массовых мероприятий.

11:45
Выше по улице — Собор трёх Святителей (Калининградское шоссе, 1Б). Его купола видно издалека. Перед храмом разбит красивый сад, у входа в который скульптура князю Петру и княгине Февронии — православным святым, символам любви и верности. Навстречу мне выходит сам протоиерей Никифор. Хотя сейчас на батюшке не церковное облачение, его сан легко узнать по характерной манере держаться, убелённой сединами окладистой бороде и... запаху ладана, который витает в воздухе.

«Вы не испачкались на ступенях?» — спрашивает меня настоятель. Действительно, рабочие недавно перекладывали плитку и кое-где ещё остался сырой раствор. «Нет, хотя я и загляделся на ваш сад. Это настоящая Гефсимания в Советске», — отвечаю я. Батюшка улыбается и любезно соглашается провести экскурсию по владениям. «Здесь вдоль улицы скоро распустятся жёлтые розы», — показывает Никифор на ровный ряд кустов. Подводит к источнику, укрытому золотым куполом с крестом. «Вынесли его наружу, чтобы даже если храм закрыт, человек мог всё равно подойти и набрать освящённой воды», — объясняет он. Дальше наш путь лежит в сам собор. Здесь протоиерей обращает внимание на икону Пресвятой Богородицы, написанную афонскими монахами специально для храма в Советске, точную копию чудотворной «Всецарицы»... Убранство производит сильное впечатление, не хватает только росписи.

12:25
От собора начинается улица Бурова — отсюда и до Тургенева целый квартал уцелевшей немецкой застройки. Здания лицеев № 10 и № 1 благодаря неоготическим башенкам издалека напоминают Хогвартс. К счастью, дементоров поблизости я не заметил. По Тургенева выхожу на набережную Городского озера. В середине XVI веке, когда Тильзит только получил городские права, здесь бежала небольшая речка Тильзе. Озеро появилось, когда выше по течению соорудили запруду и поставили на ней мельницу. Отсюда и прежнее название — Замковый мельничный пруд. В наши дни территория вокруг живописного водоёма благоустроена: в этот ранний час по дорожкам прогуливаются пенсионеры, куда-то бегут школьники и даже попадаются влюблённые парочки. Как-никак весна...

У новенького стадиона «Дружба» перехожу по длинному мосту на другой берег, где высится шпиль католической Кирхи Воскресения Христа. Подхожу поближе рассмотреть храм, созданный по проекту литовских архитекторов Гедеминоса Юрявичуса и Стасиса Юшка в конце 1990-х. Строение впечатляет — высокую кирпичную башню с крестом опоясывает бежевое здание церкви, в котором располагается просторный зал для молитв... Пожалуй, пора наведаться к главной достопримечательности Советска, мосту Королевы Луизы.

13:00. Приграничную переправу через реку Неман видно издалека благодаря арке с двумя башенками в стиле барокко. Уже два года мост Королевы Луизы закрыт на реконструкцию, так что полюбоваться им можно только с берега. Благо прилегающая набережная в 2019-м была полностью реконструирована: здесь появились клумбы, велодорожка и качели с видом на Литву. А ещё самый большой в области флаг России. К сожалению, ни одно кафе на променаде в этот час не работало.

13:20
Через дорогу, на улице Дружбы, с 2014 года открыт Музей военной техники под открытым небом. Здесь и легендарный танк Т-34, и бронетранспортёры, и пушки, и даже вертолёт Ми-8, вокруг которого особенно много туристов.

13:40
Возвращаюсь на главную пешеходную артерию, улицу Победы. Самое время поесть, ведь неподалёку знаменитый «Чиполлоне» (ул. Победы, 40)... Впрочем, как оказалось, с первой попытки попасть в этот итальянский ресторанчик с луковым названием не так-то просто. Знатоки рекомендуют бронировать столик минимум за три-четыре часа до похода, а лучше за сутки. Вот и мне, одинокому путешественнику, милая официантка указала на дверь, предварительно записав номер телефона и обещав перезвонить, когда освободится местечко. На моё счастье, в этот момент уже расплачивалась компания туристов у окна. Используя всё своё актёрское дарование, я постарался изобразить максимально голодный вид... И это сработало. В оправдание скажу, что ради здешнего тёплого салата с хрустящими баклажанами так бы поступил любой. Только представьте, как яркий вкус карамелизированных «синеньких» со свежими томатами, мягким сыром и зеленью раскрывается с кисло-сладким соусом. Трудно удивить чем-то после такого салата, так что спагетти с морепродуктами, которые мне принесли следом, показались ординарными: да, их подают аль денте, креветок и кальмаров вдоволь, а вот вяленых томатов и устричного соуса хотелось бы побольше... Оставляю щедрые чаевые. Сюда я с удовольствием вернусь.

14:35
По улице Победы направляюсь в сторону площади Ленина. По дороге есть что посмотреть. Справа — недавно отреставрированный Дом с рыцарем (ул. Победы, 41). В конце XIX века лишь зажиточные горожане могли позволить себе снять здесь апартаменты. В наше время тут обитает публика попроще — здание занимает общежитие Технологического колледжа. А вот другому символу города — Театру Королевы Луизы — повезло меньше. О былом величии этого уникального памятника югендстиля напоминают разве что чудом уцелевшие после пожара барельефы и лепной декор. Впрочем, в конце прошлого года власти обещали выделить полмиллиарда рублей на его реконструкцию, чтобы со временем открыть музейно-выставочный центр.

15:00
На площади Ленина над памятником вождю нависает гостиница «Россия». Сюда-то мне и надо. Обхожу её слева — во дворе между портретами Александра I и Наполеона Бонапарта вход в недавно открывшийся Музей Тильзитского мира. Несмотря на свои скромные размеры, совместный проект инвестора Евгения Абарюса и историка моды Александра Васильева производит очень приятное впечатление. Коллекция подлинных предметов XIX века, продуманное расположение экспозиции и аудиогид за 200 рублей с головой окунают в лето 1807 года, когда в город приехали монархи трёх стран для заключения мирного договора. Этот краткий и весьма изящный урок истории оставляет прекрасное послевкусие. С ним и направляюсь в сторону автовокзала.

16:15
Автобус 601э точно по расписанию отъезжает с первой платформы в Калининград.

Теперь я знаю, что первое впечатление меня не подвело. Спустя 13 лет Советск по-прежнему пронзительно прекрасен, но отныне стал для меня менее загадочным благодаря местам и людям, к которым хочется вернуться.

«Несравненный» — так называли жители Тильзита свой город когда-то, и я всегда ищу его отзвуки в современном Советске. Когда-то на этих берегах возвышались крепости рыцарей Тевтонского ордена, а потом раскинулось торговое поселение Тильже. С XVI века это был уже целый город. За свою историю он пережил многое — и великую чуму, и оккупацию шведскими, русскими и французскими войсками, и две мировые войны. И, конечно, Тильзитский мир. Отдельная история — городская архитектура: башни, двери, фризы, фронтоны, сандрики, маскароны… Местами ещё не облагороженная, но Фонд капитального ремонта Калининградской области уже в процессе, и прогресс заметен!

А то, что я и сама люблю и всегда рекомендую своим гостям — это знаменитый «Тильзит-театр» (официально «ТЮЗ Молодёжный»). По моему скромному мнению — лучший театр в области.

Театральная жизнь начинается в городе ещё в конце XVII века — заезжие комедианты выступают в большом зале винного погребка Фалька на Дойче Штрассе (современная ул. Гагарина), а в XVIII и XIX веке многие театральные труппы проездом в Курляндию дают представления и в Тильзите. В 1811 году строится первая сценическая площадка для представлений, а в 1854-м — вторая. Но настоящий расцвет театральной жизни в городе начинается 6 октября 1893 года, когда открывается театральное здание, существующее и поныне. В 1903 году оно было значительно перестроено, зрительный зал был заметно расширен. А в 1936 году здание подверглось очередной перестройке в более скромных и лаконичных формах и получило название «театр пограничной земли»/Grenzlandtheater.

С началом Второй мировой войны театр был закрыт, и только в 1956 году уже в Советске был создан драматический театр. В труппу входили актеры из разных регионов СССР, она пополнялась выпускниками различных театральных училищ. На рубеже 1980–1990-х годов, в преддверии 100-летнего юбилея театра, у него появилось название «ТЮЗ Молодёжный» и право на рекламное название «Тильзит-театр».

В 1991 году коллектив возглавил выпускник Щукинского училища Евгений Марчелли и началась новая эпоха его имени. Благодаря ему театр выезжает на фестивали всероссийского уровня и приобретает всеобщую известность.
«Тильзит-театр» — камерная и уютная сцена (всего-то 250 мест) с прекрасной труппой и оригинальными постановками. Да что там долго говорить — просто берите и приезжайте! Но помните, что частенько в театре полный аншлаг, поэтому билеты очень рекомендую приобретать заранее.


Фото: Илья Ефимов