Вопрос от ГофманаСтало ли лучше в заведениях Калининграда, решивших изменить свой формат

На путь преобразований ступил стейк-хаус «Наутилус» на Ленинском проспекте. Поддавшись набирающей обороты моде на все прусское, рестораторы сменили вывеску на «Блютгерихт» и покусились практически на святое — такое название носил самый знаменитый ресторан Кенигсберга в подвале Королевского замка. Кенигсбергский «Блютгерихт» был знаменитым винным рестораном, о его погребах ходили легенды, даже считалось, что оставленные бывшими владельцами бочки с вином выпили русские солдаты. Особенную актуальность такая попытка реконструкции приобретает в свете последних заявлений врио губернатора Антона Алиханова о том, что замок восстановлен не будет, — самое время оживлять призраков.

Пока бывший «Наутилус» не сильно похож на ресторан с историческим контекстом — появилась пара фотографий старого Кенигсберга во всю стену да несколько десятков стеклянных бутылок из прошлого. Зато в центральном зале есть модный буфет, где за стеклом покоятся тушки местной рыбы и заготовки салатов. В меню остались популярные стейки и несколько хитов прошлых лет — все это отправилось в раздел европейской кухни. В новом разделе, именованном «Кенигсбергская кухня», много рыбы: окунь, припущенный в вине, треска с овощами, тушеный угорь, есть птица, свинина, клопсы и прусский гуляш. Предлагают и разнообразные закуски под напитки, стандартный набор десертов.

Выбираю закуску под названием «Молодой сыр» (200 рублей): шарик моцареллы, облаченный в грудинку и панировку, с брусничным джемом. Выглядит это привлекательно, на вкус — оставляет странные впечатления. С сыром все в порядке, бекон суховат, видимо, ошарашенный температурой фритюра, сжался в сухарик. Брусничный джем показался мне сначала слишком кислым и оставил горькое послевкусие. Подают блюдо на подушке из моркови, припущенной в вине. Сыр с морковью — странная гастрономическая пара, видимо, морковь в этом блюде исключительно ради красоты. Суп из фляков (100 рублей) мне понравился: густой, пряный, наваристый и обжигающий, его подают в керамической кастрюльке.

В качестве главного блюда выбираю скумбрию (240 рублей), ее приносят с гарниром из трех салатов, который добавляют ко всем блюдам кенигсбергской кухни. Из красной капусты, сливок и чеснока — по мне, далеко на любителя; из картофеля, редиса и соленого огурца — очень удачное вкусное исполнение; и все та же морковь, нарезанная слайсами, припущенная в винном уксусе, — с рыбой она сочетается лучше, чем с сыром. Скумбрия вкусная и свежая. В целом неплохой вариант для непритязательного обеда.

Потенциал у нового «Блютгерихта» есть, но пока ресторан оставляет смешанные чувства — хочется концептуальной законченности.

Эрнст Теодор Амадей Гофман, сидя в подвале Королевского замка за бокалом вина, написал стихотворение под названием «Блютгерихт». А вот будет ли местная богема сочинять опусы здесь — вопрос.

Ресторан русской сибирской кухни сменил менеджмент. С ноября 2016 года им управляет команда Максима Здрадовского («Британника», «Пармезан», «Пеперончино»). Вероятно, сначала был процесс осмотра новых владений и разработки концепции. Потому что заметные изменения в ресторане начались с этого года. Под нож нового менеджмента не пошли ни название, ни интерьеры, ни концепция. В первую очередь, работать стали над меню. Берешь в руки томик и сразу угадываешь знакомый стиль Britannika Project — иллюстраций и фотографий стало значительно больше.

Суровый сибирский характер сохранился — много разносолов, в том числе из рыбы, которая всегда считалась визитной карточкой ресторана. Решаюсь попробовать новинки, выбираю тар-тар из северного оленя (395 рублей). Благодаря диете этого животного — а едят олени в основном ветки карликовых деревьев и кустарников, — в его мясе почти нет жира, именно поэтому его нельзя назвать мягким. Тар-тар выглядит как башенка из ровных кубиков красного мяса на подушке из черного хлебца. Заправляют мясо каперсами, фиолетовым луком, корнишонами, есть там бальзамический уксус и желток перепелиных яиц. Понравился соус, в него добавляют кизил — алые ягодки кисло-сладкого терпкого вкуса. В целом хорошо и отлично от привычного тар-тара из говядины.

Спутница выбирает дальневосточный палтус с овощами и соусом «Шампань» (450 рублей). Классика европейской кухни — чуть припущенные овощи с хорошей твердой текстурой и кусочек рыбного филе. На кухне уверили, что запекали рыбу в духовке, и текстура вполне приемлемая, но сомнения остались.

Еще одна новинка меню — котлеты из кабана с перечным соусом, пюре из сельдерея и жареными опятами (435 рублей). Блюда с охотничьим дымком в «Хмеле» удаются. Котлетки хороши, пюре из сельдерея с опятами — гарнир для охотника за изысканным вкусом. Что радует по-настоящему — это подача блюд. Глаз радуется: никаких тебе рюмок в тарелках, башен из картофеля с огуречными завитушками. Хочется, чтобы «Хмель» сохранил свою индивидуальность, не превратившись в клона корпорации, чего, кстати, желаем еще одному приобретению в коллекции Максима Здрадовского — ресторану «Венеция — Шанхай».

Фото: Егор Сачко